История ПАРФЮМЕРИИ
Слово "парфюмерия" берет свое начало в древности, когда жрецы воскуряли благовония богам; само слово происходит от "per fumum", что на латыни означает "через дым".
Слово "парфюмерия" берет свое начало в древности, когда жрецы возжигали богов; само слово происходит от "per fumum", что на латыни означает "через дым".
Благоухающий дым душистого кипариса, можжевельника, ароматных трав, смеси смол или масел — мирры, ладана, сандала — с земных алтарей поднимался к небесам, чтобы угодить богам.
Ароматы приобрели сакральную функцию: угождая высшим силам, верили наши далекие предки, они защищали их от болезней и инфекций, призывали на землю дождь или хорошую погоду.
Более пяти тысяч лет назад в Древнем Египте в честь бога солнца Ра сжигали различные ароматические смеси, соответствующие различным положениям солнца на небе. Богатые знатные египтяне использовали масляные духи (аттары), в состав которых входили анис, кора кассии, перечная мята, розмарин, кипарис и лимон, а также смолы, такие как мекканский бальзам, жидкий стиракс, гальбанум или роса ладана, благодаря чему духи обладали длительным ароматом. Простолюдины ограничивались использованием касторового масла с мятой, чабрецом и душицей. В этот период также появилась первая в истории туалетная вода кифи, которая содержала мед, вино, виноград, мирру, шафран и можжевельник.
Египтяне научили евреев искусству парфюмерии. Когда они покинули Египет, они взяли формулы с собой. В Ветхом Завете можно найти первые упоминания о духах как об инструментах обольщения (Юдифь благоухает перед тем, как предстать перед Олоферном; Руфь обливается духами, чтобы понравиться Воазу).
В седьмом веке до нашей эры основными центрами производства духов были Вавилон, Ниневия и Карфаген. Они продавали душистую смолу из Аравии, камфару из Китая и корицу из Индии. Более развитые цивилизации в Малой Азии, Персеполисе и Пальмире интересовались более тонкими ароматами: кедр, мимоза, жасмин, роза и лилия.
Библия рассказывает, что волхвы принесли в дар нарождающемуся Сыну-Богу золото, ладан и мирру — тройной символ Триединого Бога.
На Ближнем Востоке и в Индии ароматы первоначально использовались в религиозных целях; даже статуи богов обливали парфюмированной водой. Вскоре у ароматов появились и другие функции. В Индии женщины часами лежали в ваннах, наполненных ароматическими маслами, а затем натирали себя маслами розы или туберозы. В Китае элегантные женщины предпочитали экстракты цветов жасмина, настойки глицинии и фиалки. В Японии ароматы традиционно не наносятся на тело; саше с ароматами, включая специи, прикрепляются к кимоно. Это придает японским женским движениям неповторимый аромат. Японские женщины также носят ароматическую пасту на поясе в лакированных коробочках и окуривают свои кимоно благовониями.
Именно древние греки начали добавлять ароматные цветочные масла в специи, растительные смолы и лосьоны. Розы, лилии и фиалки пропитывали маслом или жидким жиром. Традиция воскуривания ароматических веществ в честь павших героев и во время церемоний осталась неизменной. Гиппократ также рекомендовал ароматические ванны и массаж, а также использование ароматических веществ для лечения некоторых заболеваний.
Александр Васильев «История парфюмерии» 1
Древние римляне предпочитали изысканные духи. Император Нерон благоухал с головы до ног (буквально), а на его пирах рабы благоухали головы его гостей. Легенда гласит, что когда Клеопатра покинула Марка Антония, она накрыла паруса своих кораблей чарующими духами, чтобы ветер донес их аромат до ее возлюбленного. Даже пороги домов, а также знамена и военную атрибутику перед сражениями обливали духами, считая, что это приносит удачу.
Дистилляция была изобретена в Грассе в XVI веке, что позволило использовать спирт для изготовления духов.
В начале Средних веков в Европе сократилось производство духов, особенно тех, которые предназначались для религиозных целей, например, ладана. Однако крестовые походы возродили использование духов для ухода за телом. Благодаря крестоносцам восточные ароматы и специи постепенно распространились на север.
В эпоху Возрождения использование ароматов стало традицией. В моде были ароматизированные четки, меховые воротники, подушки с лепестками роз и "ароматные яблоки", которые носили на цепочке или браслете. Кроме того, не утратило своего значения использование парфюмерии в медицинских целях: окуривание розмарином или можжевельником как средство против чумы или ароматический уксус как лекарство от многих болезней.
Венеция раньше других начала масштабную торговлю с Ближним Востоком, поставляя в Европу бальзамы, травяные смолы, камфору, мускатный орех, корицу, сандаловое дерево и другие ценные ароматические вещества. Развитие торговли и создание культурного центра при французском дворе способствовало производству собственных ароматов. Знаменитая "Eau de Hongrie", или "Вода королевы Венгрии", созданная в 1370 году с использованием флердоранжа, розы, мяты, мелиссы, лимона и розмарина, доминировала на рынке ароматов в течение нескольких столетий.
Испания стала вторым после Венеции поставщиком сырья для парфюмерии. Испанские кожевники пропитывали кожу ароматическими веществами, создавая знаменитую "испанскую кожу" — верблюжью кожу, пропитанную розовой, сандаловой, лавандовой или коричной водой, смешанной с мускусом и амброй. Особой популярностью пользовались перчатки из кожи. Эссенция нероли (цветка апельсина) начинает использоваться в парфюмерии в это время и остается популярной до сих пор. Еще одно изобретение этого времени — "а-ля франжипан", названное в честь итальянки Франжипани, которая использовала горький миндаль, ранее применявшийся только в кулинарии, в парфюмерии.
В Англии были очень популярны своеобразные собрания, клубы, где знатные дамы дистиллировали цветочные эссенции, изготавливали "душистые яблоки", смеси и саше из ароматических веществ, используемые в интерьерах домов.
XVII век стал веком сильных ароматов, тем более что отсутствие гигиены не способствовало распространению легких ароматов и тонких духов. Стойкие ароматы, обогащенные амброй и туберозой, жасмином и флердоранжем, были фаворитами. В эпоху Людовика XIV представительницы слабого пола использовали флорентийские мази с ирисом, испанский воск с жасмином и "кипрскую воду", содержащую большое количество ванили, амбры, мускуса и ириса. В ту эпоху было повальное увлечение ароматами: благоухающие подушки, веера, бумага для писем, парики, мыло, медальоны с изображением святых и даже пепел, которым посыпали голову в первый день Великого поста. Чистота в эту эпоху означала напудривание, надушивание, нанесение мазей, протирание кожи парфюмированной водой и освежение дыхания амброй или гвоздикой.
ИСТОРИЯ ПАРФЮМЕРИИ
Людовик XV унаследовал любовь своего деда к ароматам, а его любовницы обладали столь же пылким вкусом. Сильные ароматы уступили место более мягким ароматам с сильными цветочными нотками. Популярность приобрели геспериды (семейство цитрусовых) и травяные ароматы (такие как герань и мелисса). В 18 веке в парфюмерии появляются знаменитости: Фарджон, Любин и Убиган. В середине 18 века создается одеколон.
Революция 1789 года наносит серьезный удар по парфюмерному производству. Но при Директории утонченные вкусы вернулись в моду. В то время как Жозефина ввела экзотические ароматы (ваниль, корица, гвоздика), мадам Талин (одна из выдающихся женщин революции) переняла у древних их склонность к ваннам с ароматом цветов и фруктов. Мужчины, напротив, предпочитали мускус и цивет (cibet) — секрет хищного животного цибета — и использовали его довольно обильно. Император пользовался только одеколоном. С этого момента началось фактическое разделение ароматов на женские и мужские.
Поздний романтизм привил пристрастие к нежным и легким ароматам, флаконам из опалового стекла, парфюмированной воде, в которой смачивали тонкий носовой платок. Напротив, Вторая империя (правление Наполеона III), как бы в отместку, предается настоящей оргии пьянящих ароматов, в которых уже прослеживается одержимость Бодлера "развращающими, роскошными и триумфальными духами". Амбра, сандаловое дерево, мускус и пачули напоминают нам о Востоке. В то же время производство парфюмерии становится формой искусства.
До конца 19 века в мире ароматов преобладали исключительно натуральные, животные или растительные ингредиенты. Однако со временем искусственные ароматы становились все более популярными, значительно расширяя палитру парфюмеров. Кумарин позволил Убигану создать Fougere royale ("королевский папоротник"), гелиотропин становится основой амбровых духов, появляется хинолин, дающий начало "кожаным" ароматам, затем иононы, синтетические мускусы, фруктовые ноты и огромный вклад альдегидов.
Гравюра XVII века, сделанная Николя Лармессином, вдохновила скульптора Тома Кавиака на создание бронзового парфюмера в городе Грасс. Этот город широко известен как парфюмерная столица мира, и именно здесь в 17 веке было налажено производство того, что мы сейчас называем духами. Когда-то фабрики в Грассе поставляли сырье и парфюмерию почти для всей Европы.
Сегодня в Грассе производится 60 процентов мировой парфюмерии, а также значительная часть ароматических масел, которые используются для изготовления французских духов. Здесь процветают восемь из одиннадцати самых известных ароматов в мире.
Данный текст основан на материалах из книги
"100 легендарных ароматов" Сильвии Жирар-Лагорс
